本網綜合 Mimosa Spencer 報導 香奈兒和迪奧等眾多頂級時尚品牌將在未來幾周內推出新設計師系列時裝秀，創下歷史新高。這些品牌旨在重燃消費者對受重創的奢侈品行業的興趣——上周該行業痛失巨擘喬治·阿瑪尼。

這個市值4000億美元的行業正面臨重大考驗，其時裝周巡演將於9月10日在紐約、倫敦、米蘭和巴黎拉開為期一個月的序幕。自兩年前疫情後繁榮期結束以來，各大品牌一直努力重振銷售。

在經歷近十年年均10%的增長後，該行業去年陷入低迷，引發領導層和創意團隊的頻繁變動。

諮詢公司Luxurynsight首席執行官喬納森·西博尼指出：“行業正面臨險灘。”

中國經濟持續受困於房地產危機，而美國總統特朗普發起的貿易戰正打擊美國消費者信心，並威脅歐洲高端品牌的利潤空間。

行業低迷引發全面變革：開雲集團（Gucci母公司）、義大利品牌華倫天奴等企業迎來新CEO，全球最大奢侈品集團LVMH也進行高層管理重組。

香奈兒、迪奧和古馳三大國際時尚品牌正迎來新一代設計師掌舵。

義大利時尚偶像喬治·阿瑪尼9月4日離世，引發外界對其品牌未來走向的揣測。

這場席捲業界的創意總監更迭浪潮也波及中小品牌：LVMH旗下的賽琳、羅意威和紀梵希；開雲集團的葆蝶家與亞曆山大·麥昆；普拉達新近收購的範思哲；普伊集團的德賴斯·範諾頓與讓·保羅·高緹耶；以及OTB集團的瑪吉拉。

本季新任創意總監面臨的壓力尤為巨大。傳統任務是為歷史悠久的品牌注入新風貌，在保持品牌形象純粹性的同時激發消費者熱情——但如今他們還需吸引因通脹疲憊而不再熱衷豪擲千金購買手袋的消費者。

“本季將根本性地檢驗奢侈品牌能否與消費者重建聯結，”全球奢侈品創意諮詢、沉浸式科技、行銷及製作機構聯盟Together Group首席執行官克裏斯蒂安·庫爾茨克指出。時裝秀已不僅是產業展示平臺，更成為激發品牌熱度的引擎。

“未來變革或將超越漸進式演變，”西博尼預言道。

失之交臂

香奈兒、迪奧和路易威登等品牌在疫情後繁榮期過度依賴大幅提價來驅動利潤。但隨著價格攀升，消費者開始轉向。諮詢公司貝恩數據顯示，去年該行業流失了5000萬客戶，經濟壓力與價格疲勞削弱了人們對設計師服裝和手袋的購買意願。

創意機構Balistik Art的合夥人斯蒂芬·加利尼指出，時尚品牌要脫穎而出，既需“不斷突破自我、打造驚豔之作，又要在預算緊縮和經濟危機背景下保持低調”。

古馳面臨的挑戰尤為嚴峻。該品牌錯失了疫情後消費復蘇的紅利，自2024年設計師亞曆山德羅·米歇爾離任後持續低迷。繼任者薩巴托·德·薩爾諾以極簡主義取代了米歇爾備受消費者冷落的巴洛克風格，但新路線同樣未能重振銷售。

如今，重振這個歷史悠久的義大利品牌重任落在了德姆納肩上。這位曾在開雲集團旗下小眾品牌巴黎世家掀起熱潮的設計師，以運用高端剪裁技藝打造寬鬆西裝、街頭服飾和高級定制而聞名。該品牌貢獻了集團大部分銷售額和利潤。德姆納的首批設計將於9月23日在米蘭發佈，但品牌首場時裝秀定於明年三月舉行。

去年罕見遭遇銷售下滑的香奈兒，聘請馬蒂厄·布拉茲重塑品牌標誌性粗花呢系列。該系列數十年來由卡爾·拉格斐設計，2019年拉格斐逝世後由長期合作者維吉妮·維亞德接任。布萊茲曾成功提升開雲集團旗下葆蝶家的銷售業績，他將於10月6日在拉格斐鍾愛的巴黎大皇宮舉辦首場晚裝秀。

路易威登集團旗下第二大品牌迪奧此前業績落後於同門品牌路易威登，現已啟用喬納森·安德森接替男裝設計師金·瓊斯與女裝設計師瑪麗亞·嘉茜婭·丘裏。安德森於七月發佈男裝系列後，將於十月一日首度呈現女裝設計。

多家品牌借威尼斯電影節紅毯之機，讓明星率先演繹新任設計師作品。例如範思哲新任設計師達裏奧·維塔萊為朱莉婭·羅伯茨打造的深色修身長裙便在紅毯驚豔亮相。

品牌顧問法比奧·貝切裏指出，在巴黎和米蘭時裝周重磅首秀前夕，缺乏T臺秀的特殊氛圍、音樂及數十套造型陣容的預熱展示存在風險。

“若僅在紅毯上隨意展示單件作品，便會喪失設計的神韻——這風險極高，”貝切裏指出，此舉可能使品牌在社交媒體上招致負面評價。

“這絕對是開啟新創意方向最糟糕的方式。”