本網綜合  Elisa Anzolin 和 Valentina Za  報導   一家由路易威登（LVMH）支持的投資公司認為，富裕的美國消費者對低調奢華的需求將確保其在意大利制鞋商托德斯（Tod’s）的5.1億歐元（5.45億美元）投資獲得私募股權通常尋求的兩位數回報。

上周五，由美國基金Catterton和路易威登（LVMH）母公司Arnault集團共同創立的L Catterton獲得了足夠的托德斯股份，一旦交易正式完成，該公司的估值將達到14.2億歐元（15億美元）。

托德斯在米蘭上市，但由其創始人德拉瓦勒（Della Valle）家族控制，其盈利能力落後於競爭對手。

去年，該公司推遲了行銷投資，以幫助提高其運營利潤率至銷售額的8.4%，低於普拉達（Prada）的22.5%和布尼亞羅利·庫奇內利（Brunello Cucinelli）的16.4%，部分原因是其生產中有更多的內部環節。

內部生產成本高於外包，但能讓品牌對質量擁有更大的控制權。L Catterton提出每股43歐元的報價，考慮到托德斯24年前以40歐元的價格上市，成為首家上市的義大利奢侈品牌，這一報價被認為是合理的投資。

熟悉此事的人士表示，在私募股權公司的領導下，托德斯將投資於行銷，以利用其低調優雅的品牌形象，並擴大美國市場銷售。

托德斯品牌的鞋包，包括售價695美元的橡膠底豆豆鞋，在40歲以上的富裕消費者中擁有忠實的粉絲。

在奢侈品金字塔的更高端，托德斯在2015年收購的巴黎品牌羅傑·維維亞（Roger Vivier），以其每雙950美元的系帶鞋吸引亞洲的高消費人群。

但是，集團的小型品牌，比如以美國工作服為靈感製作夾克的法伊（Fay），以及開創奢侈品運動鞋潮流但未能從過去十年的繁榮中獲利的霍根（Hogan），需要重新煥發活力。

2022年的一次私有化嘗試未能成功，旨在將多元化的品牌分開管理，並可能剝離利潤最低的品牌。Tod’s長期以來一直不願追求年輕消費者，這一選擇在2021年似乎有所改變，當時該公司聘請了時尚博主Chiara Ferragni擔任董事會成員。三年後，她的職位未獲續聘。

早在2018年，Tod’s 70多歲的創始人Diego Della Valle就告訴《金融時報》，“千禧一代並非人人適合”，這一代人包括40多歲的人。

一位不願透露姓名的知情人士表示，到目前為止，Tod’s對老年客戶的重視是其擴大數字銷售規模的一個原因。

另有一位不願透露姓名的業內人士表示，Tod’s未能充分利用其最暢銷產品的成功，比如由已故英國王妃戴安娜佩戴而聲名鵲起的售價3000美元的Di Bag，未能通過擴大產品線進入服裝領域來推動銷售。

該人士補充稱，為了與行業佼佼者競爭，Tod’s必須加快推出新系列的速度，並大力投資品牌形象。

目前，Tod’s的行銷和公關費用約占銷售額的10%左右，大致與義大利同行持平。

新創意總監和更大的市場規模“重新啟動需要聚焦於更新和擴大產品線，並……加強零售管道，包括實體店和電子商務。”米蘭理工大學（Politecnico University）戰略與行銷教授朱利亞諾·諾奇（Giuliano Noci）說。

L Catterton的投資計畫具有典型的私募基金五年左右的時間跨度，初期會侵蝕運營利潤率，但退市意味著可以在不受短期股市投資者審視的情況下進行轉型。

今年2月，Della Valle在接受義大利報紙MF採訪時表示，在未來兩年內，擴大美國業務將是Tod’s的核心目標之一，同時要發展其服裝業務。

一位奢侈品行業高管表示，任何重新啟動都需要更雄心勃勃的零售策略，包括開設新店和推出新的店面概念。截至去年年底，Tod’s在美國擁有19家直營店，與法國的數量相同。

所有這些都需要在奢侈品牌在疫情後的繁榮期出現放緩之後進行。中國市場的需求尤其令人擔憂，因為托德斯公司非常專注於亞洲市場。托德斯在大中華區直接運營124家精品店，該地區在2023年的總銷售額中占比31.7%，而美洲地區的占比僅為7.5%。

總部位於康涅狄格州的L Catterton專注於消費品領域，因此非常適合在美國推動擴張，該公司的目標是在美國市場進一步推動另一家義大利品牌——彩妝製造商KIKO的發展，該公司在4月份同意收購KIKO，從而將其管理資產總額提升至340億美元。